http://freemoto.net/ Интернет магазин мотоэкипировки, запчастей и аксессуаров . Моторезина. Сервис. ru 1440 Sat, 12 Sep 2026 16:38:56 +0300 osCommerce VaM Edition RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2026 freemoto.net all@freemoto.net (freemoto.net) http://freemoto.net/ http://freemoto.net/favicon.ico http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/3 Устройство свечей зажигания NGK Расшифровка маркировки свечи NGK выглядит следующим образом: 1) Диаметр резьбы A - 18мм B - 14мм C - 10мм D - 12мм J - 12мм 2) Конструкция. Может быть одна или несколько букв C - Размер под ключ 5/8" K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт) M - Компактный тип P - Проекционный изолятор R - Резисторный тип U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд Z - Индукционный резистор 3) Кальильное число. 2 (горячяя) - 11 (холодная). 4) Длина резьбы: E - 19мм EF - Конусная 17.5мм FS - Конусная 10.9мм H - 12.7мм EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба) L - 11.2мм S - 9.5мм Z - 21мм Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина. 5) Особенности свечи: A - Специальный дизайн B - Специальный дизайн C - Боковой электрод с малым углом CM - Компактный тип, малый боковой электрод E - Центральный электрод V-формы ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы F - Конусная посадка G - Никелевый центральный электрод G-G - Медная сердцевина бокового электрода GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение. K - Двойной боковой электрод L - Половина капильного числа LM - Специальный компактный тип M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary) N - Специальный боковой электрод P - Платиновый электрод премиум Q - 4 боковых электрда R - Специальный боковой электрод S - Стандартный центральный электрод T - Тройной боковой электрод U - Полу-поверхностный разряд V - Золото-палладиевый центральный электрод VX - Платиновый электрод W - Вольфрамовый электрод X - Увеличный зазор Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей) Z - Толстый центральный электрод (2.9мм) 6) Зазор: 8 - 0.8мм 9 - 0.9мм 10 - 1.0мм 11 - 1.1мм 13 - 1.3мм 14 - 1.4мм 15 - 1.5мм 20 - 2.0мм Маркировка свечей зажигания NGK Момент затяжки Поддельные свечи зажигания Источник: NGK http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/3 Sun, 25 Sep 2011 00:00:00 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/5 Устройство свечи зажигания Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе мотоцикла является введение искровой энергии в камеру сгорания для воспламенения топливно-воздушной смеси. Свеча зажигания во взаимодействии с другими компонентами двигателя, а именно, с системой зажигания и системой приготовления топливной смеси определяет в решающей массе функции двигателя. Свеча должна гарантировано обеспечивать старт, бесперебойную эксплуатацию во время форсирования и максимальной производительности двигателя. Свеча зажигания при всех условиях эксплуатации должна доставить искровую энергию в камеру сгорания без разгерметизации и перегрева. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов. Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник "под ключ" и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод "массы" приварен к корпусу. Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод может изготавливаться из двух металлов (биметаллический электрод)- центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву. В настоящее время все больше свечей зажигания выпускается с биметаллическим электродом. Это позволяет, помимо улучшения термоэластичности, повысить их надежность и долговечность. С целью увеличения срока эксплуатации, не требующего регулировки искрового зазора, выпускаются свечи зажигания с несколькими боковыми электродами. Срок службы свечей зажигания составляет от 30 до 100 тыс. км. Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых мотоциклистов, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы. На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. Фото №2-типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра Фото №3 -наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого-неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Фото № 6- свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт. Фото № 7-полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста-сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях. Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утечкам тока и нарушению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение). Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится "горячее"). К свече зажигания могут быть предъявлены требования бесперебойной работы только при ниже перечисленных условиях: свеча вставлена в двигатель только в соответствии с паспортом на мотоцикл. используется марка бензина только в соответствии с маркой, указанной в паспорте на двигатель мотоцикла. отлажена и безукоризненно работает система зажигания на мотоцикле, отлажена и безукоризненно работает система приготовления топливно-воздушной смеси. не превышен крутящий момент при вворачивании свечи в головку блока двигателя. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/5 Sun, 25 Dec 2011 02:16:37 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/6 Насколько вы цените свой мотоцикл? Если Вы истинный мотоциклист (или байкер), то Вы точно будете ухаживать за своим двухколесным "напарником", как за любимой женщиной: покупать только оригинальные или дорогие тюнингованные запчасти и аксессуары, заливать только качественный бензин (чем его только сейчас не разбавляют?!) и, конечно, использовать только хорошее масло и остерегаться сомнительной "паленки". 80% заливаемого мотоциклетного масла в Петербурге это Motul. Естественное стремление человека - сэкономить и одновременно найти и купить качественный товар. Поэтому, каждый вечер сотнями людей вбиваются в поисковики следующие слова: купить Motul СПБ, масла Motul недорого Питер, Motul СПБ, вся линейка Motul Петербург, масло в вилку Motul, трансмиссионное масло Motul, антифриз Motul, продажа Motul и Motul, Motul, Motul, Motul....... Как не нарваться на некачественный товар (подделку, "паленку")? Все достаточно просто: приходя в тот или иной магазин, мотосалон, мотосервис, где в продаже имеется то, что вам надо, задайте простой вопрос "А где вы закупаете масла (ГСМ)?". Если в ответ вы слышите 3 заветные буквы (нет, не те о которых Вы подумали!) "AMG" или у дилера в Финляндии, то со спокойной душой платите деньги в кассу и выбирайте то, что Вам необходимо. Вы спросите "Почему?". Во-первых, AMG - это серьезная компания, которая дорожит своей репутацией настолько, что не допустит попадания даже 1-й "сомнительной" коробки в очередную партию товара. Во-вторых, Финляндия - это страна лицензий, сертификатов качества и ISO 9000 (9001). Попадания паленки в Финлядию - тоже весьма затруднительно. Как подобрать масло для своего мотоцикла? Тоже очень просто: в мануале обязательно несколько строчек уделяется характеристикам того масла, которое подходит именно вашему мотоциклу с четкой привязкой к климатическим условиям, в которых эксплуатируется мотоцикл. Не поленитесь и загляните в ту потрепанную книжечку, которая прилагалась к мотоциклу при его продаже или найдите в интернете ресурс, где этот мануал можно скачать. "А можно заливать в мотоцикл автомобильное масло? Ведь принцип работы ДВС один!" - зададут вопрос пытливые умы. Делать этого не стоит по одной причине: взгляните на тахометр вашего мотоцикла. Редкий двигатель мотоцикла имеет рабочую зону до 5 тысяч оборотов. Некоторые мотоциклетные двигатели только начинают "жить" после 6-7 тысяч, а на некоторых спортбайках уже прямиком у красной зоны, стремясь к отметке 12-16 тысяч. Не нужно быть механиком, чтобы понять - нагрузки на такой двигатель гораздо больше чем на среднестатистический автомобильный. Печальная статистика: если залить автомобильно масло в мало-мальски "загруженный" двигатель, то через 1-2 тысячи может начать проскальзывать сцепления, а иногда и просто умереть. Поэтому, лучше заливать специальное мотоциклетное масло. Вашему сердцу, да и мотоциклу будет спокойнее. Напоследок, хочется пожелать всем владельцам мототехники не скупиться и покупать ГСМ только в тех местах, которые вызывают доверия и прошли короткую проверку "на вшивость". Переборка двигателя, новое сцепления и все те нервные клетки, которые Вы потеряете после не желаемых последствий использования "Паленки" - слишком дорогая цена за сэкономленные несколько сотен рублей. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/6 Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/7 Когда заходит речь о защитной экипировке, первое, что приходит в голову, это шлем. Действительно, без защиты головы никак не обойтись, но большая часть сознательного мотонаселения не до конца понимает как правильно подобрать шлем. И снова новички разрывают Интернет по ключевым словам: как подобрать шлем, как подобрать шлем под себя, как правильно подобрать шлем, подбор шлема, выбор шлема, покупка первого шлема и еще 100 и один вариант. На самом деле все достаточно просто и сейчас во всем разберемся. Первое, что необходимо себе уяснить, это какой тип шлема Вам нужен. Всего этих типов (видов) пять: Интеграл (Full Face), Модуляр (Flip-up), Открытый (Open Face), Кроссовый (Cross) и Каскетка (каска). Интеграл. Самый надежный, безопасный и универсальный тип шлема. Такой шлем будет достаточно гармонично смотреться почти с любым типом мотоцикла (главное - грамотно подобрать расцветку). Минимум подвижных частей+литая скорлупа=максимальная безопасность. Модуляр. Неопытный человек может спутать его с интегралом. Единственное отличие - механизм откидывающейся челюсти, который облегчает снятие-одевание и делает шлем более практичным. Уровень защиты также достаточно высок, но просто из-за чуть более усложненной конструкции и 1 лишнего сочленения он считается потенциально менее безопасным. Открытый. В отличии от Модуляра, Интеграла и Кроссового шлема не имеет защиты челюсти. В зависимости от модели, может комплектоваться визором (длинным или коротким) или не комплектоваться. Кроссовый шлем - Изначально разрабатывался для гонок по специализированным трассам и пересеченной местности. Особенности конструкции: защитный козырек и выступающая вперед "челюсть". В зависимости от модели, может комплектоваться визором или нет. Обычно для таких шлемов требуется купить отдельно кроссовые очки. По сути, тот же интеграл, только немного другой формы. Каскетка. Трудно сказать, защищает ли эта "пластиковая шапочка" от чего-либо, но в ней явно лучше, чем без неё. Второе - измерьте окружность головы как показано на рисунке (это очень удобно сделать портняжным сантиметром). В зависимости от полученных результатов, выберите размер шлема, который Вы будете примерять в магазине, салоне: XS -- 52-54cm S -- 55-56 cm M -- 57-58 cm L -- 59-60 cm XL -- 61-62cm Внимание! У каждого производителя есть своя линейка размеров, которая может не совпадать со стандартной линейкой размеров. Также, лучше вcего мереть свой размер по таблице, а также больший и меньший: человеку, которому вроде бы должен подходить M, вполне возможно лучше подойдет L или S. В любом случае, обращайте внимание на маркировку с размером на задней части шлема. Третье - захватите с собой подшлемник. Желательно, если это будет обычный хлопчато-бумажный подшлемник. Мерять шлем лучше всего на него: вы просто получите более четкие данные. Четвертое - наденьте шлем, застегните его таким образом, чтобы между подбородком и застежкой можно было просунуть только два пальца. Наклоните голову вперед (уроните подбородок на грудь) - застежка не должна сдавливать горло и мешать дышать. Если это происходит, то размер шлема Вам не подходит! Пятое - шлем не должен сидеть на Вашей голове как ведро: он должен плотно облегать всю площадь головы, не придавливая уши и не создавая точечного давления на голову. Иначе, в таком шлеме Вы не сможете проехать и 20 минут. Головная боль Вам будет обеспечена. Шестое - покрутите шлем руками на голове из стороны в сторону. Шлем не должен свободно перемещаться и болтаться из стороны в сторону. Небольшое движение в каждую сторону все=же допустимо. И наконец - покачайте шлем на голове вверх и вниз. Если шлем свободно перемещается по голове и, потянув за "подбородок" шлема (если он предусмотрен конструкцией), Ваши глаза "уперлись" в темечко шлема, значит такой шлем вам тоже не подходит. Соблюдая эти простые правила, Вы сможете подобрать шлем, который будет подходить именно Вам, и не будет таких нежелательных последствий как головная боль или излишняя усталость, если пришлось находиться в шлеме длительное время. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/7 Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/8 Мотоцикл Suzuki GS500 выполнен в классическом стиле, легкий и экономичный, с хорошими тормозами. Мотор двухцилиндровый, объемом 500 кубических сантиметров, мощностью 42 л.с. и крутящим моментом до 87 Нм, обеспечивает хороший подхват на всех режимах работы. Suzuki GS500 запущен в производство в 1989 году и выпускается до сих пор практически без изменений. Выпускается данная модель в двух комплектациях c классической круглой фарой и с обтекателем стилизованным под спорт-турист. Благодаря небольшому весу, около 170 кг и высоте по седлу 790 мм, Suzuki GS500 очень популярен среди начинающих мотолюбителей, а также райдеров с небольшим ростом и весом. GS-ска стала любимицей женщин, отважившихся сесть за руль мотоцикла. Узкий, легкий, маневренный, с хорошей тягой на низах, Suzuki GS500 прекрасно зарекомендовал себя в городе. С легкостью пробираясь сквозь пробку, создается впечатление, что для всех время замерло, и лишь ты один продолжаешь движение, под завистливые взгляды окружающих. Эти же качества позволяют мотоциклисту хорошо себя чувствовать на узких, извилистых дорогах и на сухом и твердом проселке. Любители отдыха на природе, могут спокойно проехать, в солнечный день, к лесному озеру. Надежность и неприхотливость GS500 проверена временем! Вот уже более 24 лет данный мотоцикл радует райдеров всего мира. Желаю удачи при выборе мотоцикла! Тактико-Технические Характеристики Suzuki GS500 Двигатель 487 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, DOHC, 4 клапана, охлаждение воздушное Максимальная мощность 42 л.с. при 9000 об/мин Максимальный крутящий момент 87 Нм при 7400 об/мин Расход топлива: (3,9 до 4,7 литра на 100 км) Запас топлива: 17 л Длина 2080 мм Ширина 800 мм Дорожный просвет 120 мм Высота по седлу 790 мм База 1405 мм Трансмиссия: 6-ступенчатая Сухая масса 169 кг Снаряженная масса 182 кг Передняя шина 110/70–17 Задняя шина 130/70–17 Тормоза дисковые Максимальная скорость 161,9 км/час Расходники Сальники вилки 37x49x8/9,5 Масло в вилку MOTUL Fork Oil Expert medium 10W Масляный фильтр hf133 Моторное масло MOTUL 7100 4T 10W-40 4L или MOTUL 5100 4T 10W-40 4L Тормозная жидкость MOTUL DOT 3&4 Brake Fluid Колодки тормозные передние FERODO FDB481 Колодки тормозные задние FERODO FDB338 Свечи зажигания DPR8EA-9 HF133 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/8 Fri, 21 Dec 2012 03:08:47 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/9 Стекло для мотоцикла (ветровик). При подборе стекла для своего любимого байка необходимо сформулировать для себя ответ на вопрос: Какая цель? (Какого эффекта мы хотим достичь установкой стекла? ) -Изменение внешнего вида, придание индивидуальности (цвет, размер, форма, украшения ) -Максимальная защита от ветра, мух, камней. . .. (размер и форма) -Аэродинамика (размер и форма) После этого приступаем к выбору стекла, свойства которого максимально подходят под нашу цель. Рассмотрим разновидности стекол и применяемость по классам мотоциклов и соответствие заданным целям: Универсальные стекла Универсальные стекла подходят ко всем классикам , нейкетам, некоторые стекла подходят также к чопперам. Универсальные стекла имеют крепеж разный по конструкции, обычно не требует навыков механика для установки и адаптации к определенной модели, установка таких стекол занимает примерно 10-15 минут Стекла с креплением к обтекателю Такие стекла устанавливаются на мотоциклах с обтекателем и подбираются по форме крепления. Форма обтекателя меняется не только от модели к модели , но и от года к году! На спортивные мотоциклы есть основных четыре разновидности стекол по форме обтекателя, рассмотрим на примере стекол фирмы MRA : 1) Оригинал, простое стекло максимально напоминает стоковое (оригинальное стекло установленное с завода) 2) Спорт (racing) – стекло, которое обеспечивает лучшую аэродинамику на высоких скоростях 3) Спойлер (spoiler) – стекло имеет дополнительный изгиб. Направляет поток воздуха чуть выше шлема 4) Туринг (touring) – стекло максимально защищает райдера от ветра, дождя, мух, мелких камней и других “дорожных казусов”, создает максимально комфортную среду во время длительных поездок при любых погодных условиях. 5)Стекло с регулируемой высотой и углом “атаки” (Vario). На стекло установлено на кронштейнах второе, маленькое стеклышко шириной около 12-15 см. Кронштейны позволяют регулировать угол и высоту, и этим изменяется направление потока воздуха под рост райдера или условия эксплуатации. Стекла для чопперов и кастомов Стекла для чопперов имеют определенную стилистику, обязательное наличие хромированных накладок. Большинство фирм, выпускающих стекла для чопперов и кастомов, предлагают выбрать стекло (форму, изгиб, размер, цвет и степень или величину затемнения ) по своим каталогам и затем укомплектовать крепежом подходящим под Вашу модель мотоцикла. Существует крепеж позволяющий быстро снять стекло или отрегулировать наклон (угол атаки) и высоту. Вы всегда можете обратиться к нашему менеджеру за помощью в подборе и заказе стекла к Вашему мотоциклу. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/9 Tue, 19 Feb 2013 02:29:23 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/10 Гнездо прикуривателя не обходимо в дальних поездках для подзарядки мобильного телефона, подключения навигатора и других устройств к бортовой сети мотоцикла, квадроцикла (ATV) или снегохода . Начнем с выбора гнезда! Обратите внимание: гнездо прикуривателя должно быть влагозащищенным и иметь защитный колпачек. Прикуриватель с креплением на руль. Подходит на большинство мотоциклов, где на руле достаточно места для его крепления. Данный вариант имеет ряд преимуществ: легкость монтажа, не требует сверлить пластик или изготавливать специальные крепежные пластины, всегда под рукой и на виду. Накладное гнездо прикуривателя. Легко крепится сбоку к пластику Врезные гнезда прикуривателя. Монтируются в пластиковые панели, не портят внешний вид, выглядят как будто установлены штатно с завода Прикуриватель с крокодилами. Используется как временный (запасной) вариант для зарядки телефона во время стоянки. Универсальная вещь, для тех кто не хочет замарачиваться с установкой, накинул крокодилы на клеммы АКБ и поехал. Внимание ! движение с таким подключением опасно коротким замыканием, повреждением проводки мотоцикла или пожаром Для использования данного варианта прикуривателя при движении рекомендуем заменить крокодилы на разъемы –кольца (продаются в любом магазине радиодеталей) Подключить гнездо прикуривателя возможно несколькими способами. Рассмотрим наиболее популярные схемы подключения: 1. Самая простая схема подключения: гнездо прикуривателя подключается на прямую к клеммам аккумулятора, без предохранителя Недостатки: данная схема ничем не защищена, при коротком замыкании выгорает проводка, велика вероятность пожара. Настоятельно рекомендуем использовать плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер, для защиты электропроводки! Предохранитель устанавливается на плюсовой провод по возможности ближе к источнику питания. 2. Более интересный вариант: подключить через реле включения, с управлением с замка зажигания. Принцип работы: при включении зажигания на управляющий контакт подается +12 вольт, реле срабатывает, замыкаются контакты и прикуриватель начинает работать, при выключении зажигания реле обесточивает гнездо прикуривателя . На экстренный случай можно поставить тумблер включения прикуривателя, в обход замка зажигания. Тумблером можно воспользоваться для включения прикуривателя. Например для зарядки АКБ мотоцикла во время стоянки, без разборки, для этого сделаем переходник на Ваше зарядное устройство. Для увеличения работоспособности дополнительного оборудования, все элементы (предохранитель, реле ...) нашей схемы необходимо хорошо закрепить. Провода лучше примотать изолентой к штатной проводке или пердварительно проложить их в пластиковую гофру, а затем зафиксировать вдоль рамы, при этом необходимо оставить зазор между проводкой и окружающими частями мотоцикла, такими как: бензобак, пластиковые крышки, бардачки, сиденье и так далее. В противном случае от вибрации проводка может быть перетерта и возникнет короткое замыкание! Наш механик установит гнездо прикуривателя и другое дополнительное оборудование на вашу мототехнику! Записаться в сервис и уточнить стоимость работ можно по телефону в С-Пб 953-69-17 или в нашем магазине. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/10 Tue, 05 Mar 2013 00:16:15 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/11 Как правильно оценить техническое состояние мотоцикла Первое впечатление При внешнем осмотре мотоцикла нас интересует общее состояние и впечатление о мотоцикле: наличие потертостей, царапин, сколов на краске, следы не качественного ремонта, износ сиденья, ручек, резины (проверьте возраст покрышек), различные подтекания жидкостей . Одним словом оцениваем общую усталость техники. Ходовая часть - Осмотр вилки: Проверьте на наличие подтекания сальников перьев (будут следы масла), протрите, сядьте на мотоцикл, зажав передний тормоз покачайте мотоцикл, если масло появится вновь придется менять сальники вилки. Цена сальников 500-1000 руб., пыльников (замена по желанию) 600-1000руб, стоимость работ в нашем сервисе от 2800 рублей. 2. На хромированной поверхности перьев не должно быть кратеров, сколов и ржавчины. Если такие дефекты присутствуют в зоне работы сальников, то их придется часто менять 3. Перья должны быть ровными, наличие неровностей, особенно в районе нижней траверсы (обычная вилка) говорит об авариях, в которые попадал мотоцикл. 4. Сядьте на мотоцикл зажмите ручку тормоза и проверьте вилку на «пробой» (покачайте ее вниз и вверх), при этом не должно быть стуков: стучать может подшипник колеса: плохо затянута ось - необходимо затянуть, износ подшипников - подлежат замене тормозной диск на демпферах (если есть демпферы на старых мотоциклах особенно чоперах устанавливались без демпферные тормозные диски), не криминально может стучать сама вилка, износ направляющих – придется менять стук в подшипниках рулевого вала - подлежат регулировке или замене 5. Если вилка слишком мягкая возможно в ней отсутствует масло. - Осмотр заднего амортизатора (амортизаторов) Критерии осмотра те же, что и вилки: подтекание, жесткость, отсутствие пробоев и стуков. В отличие от вилки, задние амортизаторы крайне редко бывают разборные, обычно меняются в сборе, стучать также могут саленблоки амортизаторов и маятника - Состояние подшипников колес Для проверки состояния коленных подшипников достаточно подергать за переднее и заднее колесо в разные стороны, если есть люфт – скорее всего подшипники сильно изношены или плохо затянута ось колеса, если вывесить колесо и прокрутить – колесо должно вращаться легко, равномерно без рывков и заеданий. Также не должно быть посторонних шумов. Если подшипники изношены - их надо менять вместе с сальниками! Стоимость комплекта на 1 колесо колеблется от 700 до 2000 рублей и зависит от производителя. Стоимость замены в нашем сервисе от 600 рублей за 1 колесо (стоимость зависит от модели) - Осмотр состояния тормозной системы На большинстве мотоциклов с дисковыми тормозами, износ тормозных колодок можно оценить без снятия (для удобства необходим фонарик). Толщина накладок на новых колодках колеблется 2,5-4,5 мм. На барабанных тормозах есть стрелка на рычаге привода и риски на корпусе ступицы Стоимость комплекта тормозных колодок за 1 суппорт 600-3500 руб. работа по замене за 1 суппорт 200-600 руб - Проверяем колесную (приводную цепь) и заднюю звезду: для проверки цепи я рекомендую прокатить мотоцикл, если цепь заедает (дергается, «хрустит» и тп..), есть следы ржавчины – такая цепь долго не проживет! В процессе эксплуатации цепь испытывает постоянные ударные нагрузки (работает на разрыв), соответственно вытягивается. Регулировкой можно компенсировать только провисание цепи! Проверить на сколько вытянута цепь возможно как показано на картинке. Если цепь отходит от звезды, более чем на половину зуба - такую цепь необходимо заменить! для плавной и долговечной работы зубья звездочек должны быть определенной формы (без или с минимальным износом ) лучший способ визуальной проверки – это сравнение с эталоном (новой звездой). При износе звездочек и вытягивании приводной цепи меняется соответствие шага в данном узле, появляется люфт между звеньями цепи и звездой, проверяем следующим образом. . ... Не редкое явление на мотоциклах – неравномерный износ цепи. Вытягивается несколько звеньев обычно 3-4 звена. В результате не удается отрегулировать натяжение цепи, в некоторых положениях цепь становится перетянута, в некоторых свободно болтается. !!!Неравномерно изношенные цепи подлежат замене! Для проверки состояния ведущей звезды необходима частичная разборка, эту проверку можно сделать в процессе планового ТО. Стоимость передней (ведущей) звезды 500-1000 руб., ведомая звезда 700-3500 руб., цепи 2500-10000 руб. стоимость звезд зависит от производителя, материала (сталь или алюминий), конструкции, количества зубьев. . .. . . для цепей – производитель , конструкция (без ринговая, О-ринг, Х-ринг. . ..) , нагрузка и количество линков (звеньев) Электрооборудование Проверяем работу : указателей поворота, ближнего и дальнего света фар, габаритного огня, стоп-сигнала (должен включаться при работе переднего и заднего тормоза),подсветка приборной панели, правильная работа контрольных ламп на приборной панели. Двигатель Осматриваем двигатель (если двигатель скрыт пластиком оцениваем по косвенным признакам –следы масла на нижней части пластика) на предмет подтекания масла и некачественного ремонта (не заводской герметик под крышками, следы инструмента на гайках и болтах, самопальные прокладки, следы сварки. . .. . .) Спустя несколько минут после запуска двигатель должен работать ровно без перебоев. Звук работы мотора на всех моделях мотоциклов отличается, это связано с конструкцией мотора и модельной особенностью. Я рекомендую перед покупкой посмотреть несколько мотоциклов данной модели, это позволит отличить нормальный звук от звука предупреждающего о скором ремонте мотора. Выхлоп должен быть прозрачным, если во время «перегазовок» дым сизый - значит мотор подъедает масло, черный дым говорит о слишком богатой смеси, если из выхлопной трубы валят клубы пара и появляется сладкий привкус на языке – это антифриз попадает в цилиндры. Небольшое парение из выхлопа допускается, особенно в холодную и влажную погоду, в результате перепада температур в выхлопной трубе образуется конденсат, его мы и можем наблюдать. PS: В данной статье приведена примерная стоимость запчастей и работ, которая действует в 2013 году. На эти расценки вы можете ориентироваться, однако актуальную стоимсть Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону +7-921-957-69-17 или электронной почте All@FreeMoto.net или через форму обратной связи Автор Кудрявцев Сергей http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/11 Fri, 04 Oct 2013 09:32:25 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/12 В настоящее время у мотоциклов наиболее часто встречается цепной привод. Цепь требует ухода, её следует периодически смазывать и чистить. Этому и будет посвящена данная статья. Периодичность смазки цепи, в первую очередь, ­­зависит от условий ее эксплуатации, а так же от качества смазки и погодных условий. Обычно рекомендуют смазывать цепь каждые 500–1000 километров пробега и после езды в дождь. Определить, что цепь пора смазывать, достаточно просто – если посередине ролики цепи сверкают чистым и сухим металлом, то давно пора. После езды в сильный дождь, когда на асфальте много воды – это просто необходимо. Цепь лучше всего смазывать фирменными аэрозольными баллонами. Также рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки цепи. Они позволяют работать, не снимая цепи с мотоцикла. Их составы создаются целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют уплотнительные манжеты-колечки. Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеток и кисточек с мягкой (только не со стальной щетиной) упростят и ускорят процесс. Струя смывки из аэрозольного баллона попадает под давлением в зазоры цепи, и в считанные секунды растворяет остатки смазки и выбивает ее из зазоров и из под роликов вместе с пылью и водой. После чистки цепь обязательно следует просушить. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудно будет просочиться в зазоры. Отличные результаты смывка покажет только при регулярном обслуживании цепи, при эпизодическом использовании вы не достигните желаемого результата, даже применив 3-5 баллонов смывки. Покупайте смывки и смазки известных производителей, на упаковке которых указана страна изготовитель. Более высокая цена – не всегда признак более высокого качества. Если при пробном встряхивании из баллончика доносится стук шариков – это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием. Не вдыхайте распыляемую жидкость! Смазку следует наносить с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо мотоцикла. Конечно, можно смазывать, и обычным маслом, но в баллоне находится тщательно подобранная комбинация масел, разбавленная растворителем в проверенном соотношении, который испаряется и остается достаточно густое, липкое на ощупь масло, которое потом не должно покрывать вашу экипировку и мотоцикл брызгами. Примерно почти 80% мотоциклистов просто не умеют пользоваться смазками для цепей. Прямые рекомендации, размещенные на различных баллонах, также не раскрывают нюансов правильного процесса смазки. А ведь правильно подобранная смазка цепи увеличивает срок ее службы минимум на 25%! Смазывание же «на авось» приводит лишь к перерасходу смазки и неравномерному износу цепи. Правильная технология смазки выглядит так: сперва, после ПОЛНОГО высыхания очистителя, цепь смазывается по внутреннему кругу. Потом смазка наносится не на ролик, а на резиновые уплотнения, но уже по наружному кругу. То есть, полная смазка проходит за два проворота цепи, за первый смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя. Главное – НЕ НАНОСИТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ! Даже для большой цепи достаточно 50-70 мл аэрозоля. Избегайте попадания смазки на ролики, она нужна только на уплотнениях! Цепь должна выглядеть как СУХАЯ! Соблюдение этой рекомендации не только предохранит колесо от попадания смазки и сэкономит деньги, но и продлит ресурс цепи со звездами. Как и смазку цепи, проверку и регулировку натяжения цепи нелишне уметь делать самому, даже если вы постоянно обслуживаетесь на сервисе. Во-первых, до сих пор попадаются мотоциклы с перетянутой после посещения СТО цепью, и вы сами сможете это обнаружить. Во-вторых, старая цепь, подходящая к концу или переходившая свой нормальный срок службы, растягивается настолько быстро, что проверять ее нужно после каждой поездки. Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. Обычно на маятнике мотоцикла есть наклейка с указанием необходимой величины провисания цепи. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах 2,5-3,5 см, у эндуро – около 4 см, у кроссовых мотоциклов с большими ходами подвески цепь настолько свободна, что без специальных успокоителей не обойтись. По назначению смазки для цепей делятся на две категории: для цепей вообще (в том числе велосипедных, конвейерных, сельхозмашин и прочих) и специально разработанные для мотоциклетных цепей. Все цепные смазки для мотоциклов можно разделить по области применения: для дорог общего использования, и для эндуро. На скоростных мотоциклах при прокатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, несущегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. Для спорта применяются смазки с очень высокой адгезией и эластичностью для того, чтобы при больших оборотах смазка оставалась на цепи. Также цепные смазки для спорта обладают отличными противоизносными свойствами, великолепно отводят тепло от трущихся поверхностей и способны выдержать температуру от –20 0С до +180 0С (кратковременно до +200 0С). При изготовлении таких смазок в основном применяются синтетические компоненты. Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе. Также эти смазки обладают отличными водоотталкивающими свойствами, что немаловажно для кроссовых мотоциклов и ATV, также в состав таких смазок вводят специальные компоненты, которые делают цепную смазку биоразлагаемой. С ассортиментом смазок, представленным в нашем магазине, можно ознакомиться по ссылке. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/12 Wed, 03 Sep 2014 00:00:00 +0400 http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/13 Как сделать аварийку на мотоцикле? Очень просто! Рассмотрим 2 способа С помощью установочного комплекта (рис 1). В комплект входит готовая автономная электрическая схема, которая состоит из: электронного реле поворотов (реле одинаково работает в диапазоне нагрузки от 1 до 200 Вт, подходит для светодиодных поворотников), влагозащищенной кнопки с индикацией работы, предохранителя, 2х диодов, соединительных проводов и разъемов. Данная схема, спаяна на заводе, все провода проложены в дополнительной изоляции, которая защищает от перетирания и кротких замыканий. Данный комплект предназначен для максимально легкой установи на мотоцикл, ATV, скутер (мопед), багги. Рис 1 Важно: Перед установкой необходимо изучить установочную схему (рис 2). Черный провод подключается к минусовой клемме аккумулятора, красный - к плюсовой, зеленые с помощью спец разъемов соединяются с плюсовыми проводами, идущими к указателям поворота (один провод к правому, другой к левому). Прокладку проводки рекомендуем осуществлять вдоль штатной косы проводов, необходимо плотно крепить провода изолентой или пластиковыми стяжками. Обязательно следить, чтобы проводка не была зажата (например, между рамой и бензобаком) и не касалась нагревающихся элементов (выхлопная труба). Рис 2 (схема подключения ) Преимущество такой схемы – полностью автономная работа, не зависимо от положения ключа зажигания, подходит к технике с обычными (с лампочками) и светодиодными указателями поворота. Система имеет отдельный предохранитель . Недостатком является возможность несанкционированного включения, что может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Стоимость установки в нашем сервисе комплекта аврийной сигнализации от 1000 рублей, стоимость может меняться в зависимости от мотоцикла (количкества попутных работ, с/у пластика....) Во втором способе, для реализации аварийной сигнализации будем использовать штатную систему указателей поворота. Рассмотрим такой вариант на примере мотоцикла Honda XL600 Transalp 1995 года. Нам понадобится: паяльник, припой, провод 0.75 квадрата, два диода, термоусадка, изолента и кнопка включения. Общий бюджет от 700 до 1600 рублей. Я выбрал кнопку с креплением на руль цена 650 рублей и 2 диода по 15 рублей, остальное у меня было в наличии. С мотоцикла был демонтирован передний обтекатель, далее чтобы не портить штатную проводку, я припаял провода к пинам штатного разъема (рис.), собрал нехитрую схему подключения дополнительной кнопки (рис. ). Подключаемся к следующим проводам штатной проводки: оранжевый с черным пунктиром провод идет от пульта к левым указателям поворота голубой с черным пунктиром провод идет от пульта к правым указателям поворота серый с черным пунктиром провод идет от реле поворота к пульту Алгоритм работы поворотников: при включении зажигания на реле приходит «+» («-» постоянный), далее включаем указатель поворота - замыкаем цепь на правый/левый указатели поворота, в цепи появляется сопротивление, реле начинает работать. Мы дорабатываем схему – ставим дополнительную кнопку и параллелим правую и левую стороны указателей поворота. Для корректной работы указателей поворота, необходимо установить диоды (как показано на рис №). Все соединения тчательно изолируем, новые провода крепим к штатной проводке при помощи изоленты. Преимущество второго варианта, низкая стоимость, минимальное количество проводов, невозможность работы при выключенном зажигании (меньше шансов разрядить АКБ). Недостаток требует минимальных знаний по электрике, навыков пайки и установки дополнительного оборудования. http://freemoto.net/article_info.php/articles_id/13 Fri, 06 Mar 2015 01:56:50 +0300